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摘要：
20世紀末期，以反傳統設計理念為代表的后現代主義形成了，從某種意義上看，它直接對人們的思維理念、活動模式、藝術價值等產生了顯著的影響。服裝設計也受到后現代主義的影響，呈現出自由、豐富、理想的局面。
關鍵詞：
后現代主義；設計；服裝；影響
后現代主義設計具有多元性、自由性與獨特性的特點。設計師追求個性化設計，集感性、理想主義之大成，推崇高科技、高情感。在服裝設計方面，設計師對時尚的表達欲望更加強烈，服裝造型、面料、色彩、風格都鮮明地表現出了后現代主義的傾向。
一、后現代主義設計
1.后現代主義設計的背景與含義
后現代主義設計并非僅僅代表一種設計方式，其蘊含兩個層面的意義：其一是后現代主義的設計方式，其二是在后現代主義階段里的其他設計方式。“后現代主義”一詞的含義比較復雜。“后”是針對“現代”而言的，根據時間演變歷程來分析，能夠認定是在現代主義后形成的設計理念；通過思維意識分析，它擺脫了現代主義的束縛；對設計形式進行分析，后現代主義的重心與密斯•凡•德•羅提出的“少就是多”的理論相違背，認為在設計期間，裝飾發揮的作用是極其關鍵的，并非完全強調科技與商品的實效性，同時也重視人在科技領域內的核心地位，而且更加注重豐富的視覺效果。此類設計理念的改變突破了現代主義一段時期以來的主導局面，真正地實現了新的設計觀念的形成。第二次世界大戰以前，西方各國的社會狀況以工業革命以來的世界工業文明為基礎。“二戰”后，西方社會狀況發生了巨大變化，轉變為以科技和信息革命以來的后工業社會文明為基礎。隨著工業的發展和生產力水平的提高，產品豐富多樣，極大地刺激了消費者，消費主義發展到空前的高度，形成了大規模的消費市場。人們對產品不再一味要求經久耐用、具有完美的功能，更多的是考慮其設計是否新穎，能否滿足自身對裝飾的需求。在這種消費立場面前，國際主義遭到廣泛的批判，人們對現代主義長久的風格壟斷產生了厭倦的情緒，希望追求感性的、豐富的、變化的、更加自由的設計風格。
2.后現代主義設計的特征
后現代主義設計第一階段的特點是對裝飾風格與歷史觀念的重視。現代主義設計強調“少就是多”，強調“毫無用途的裝飾即為犯罪”，之后演變形成的國際主義也極其重視凸顯商品的實效性和簡略性。而后現代主義設計基本上是通過各類裝飾組合而成，同時汲取歷史經驗，開啟了新裝飾設計主義的新紀元。后現代主義設計第二階段的特點是強調歷史動機的折中主義觀念。后現代主義設計第三個階段的特點是娛樂性與處理裝飾細節方面的模糊性。娛樂性是后現代主義設計顯著的特點，后現代主義設計師的作品凸顯出娛樂、調侃的特點。歷經現代主義、國際主義的壟斷之后，設計師期待突破之前僵化、缺乏情感的設計方式，希望能夠通過新的設計方式真正實現設計上的自我升華。理性主義、現實主義始終是現代主義、國際主義設計的基本原則，人們對這種過于嚴肅的設計形式產生厭倦感，更加傾向于設計中的感性主義、人文主義。所以，處理裝飾細節方面的模糊性也屬于后現代主義設計的一個重要且自然形成的特征。
二、后現代主義對服裝的影響
1.反傳統的解構
20世紀70、80年代，現代主義面臨反叛與挑戰，而后現代主義設計運動雖然來勢洶洶，但它關注的重點始終是形式主義，且無法真正動搖現代主義與國際主義的思維觀念，所以，后現代主義不能完全代替現代主義。在此時期，解構主義得以形成。服裝設計的解構主義風潮于20世紀90年代興起，實質上就是設計師回避傳統的服裝造型，創造異于常規的、隨心所欲的服裝造型。設計師不再于特定的條件下進行設計，而是更加隨意、自我。著名設計師三宅一生真正創建了服裝設計領域的解構主義風格，其設計作品凸顯出無結構的特征，真正擺脫了西方傳統設計風格的束縛，把服裝設計進行重組、排序、分組，他在20世紀70年代推出的作品“A-POC（A-PieceofCloth，一塊布）”，就將其服裝結構的設計主張表現得淋漓盡致。在服裝面料和原料的選擇方面，他也真正改變了服裝材料的應用準則。他擅長利用各類材料，如亞麻、棉布、宣紙等，能夠凸顯出各類肌理的特點。如，他在1992年推出的“PleatsPlease（我要皺褶）”系列，對解構主義的運用可以說開創了服裝設計的新概念。
2.娛樂性和含糊性的設計風
經過嚴肅、冷漠、毫不含糊的國際主義對設計風格的束縛，設計師更希望在設計上得到舒展。在設計上的探索都擁有含糊的傾向，很多設計師的作品都具有這個特征。如，山本耀司的2014秋冬時裝秀，其設計要點是凸顯哥特式的繭形設計風格，它屬于一個極其有趣的定義，設計師巧妙地將其男裝秀中那些充滿迷幻色彩的手繪涂鴉、文身圖案運用到女裝的廓形中，充滿趣味性。說到含糊性，就一定要提到設計師伊夫•圣•洛朗，他在20世紀70年代設計了一系列大膽極致的時裝，其中最負盛名的是吸煙裝。這種上身纖細挺拔、褲管修長的套裝第一次讓女性能夠自由、大膽地邁開步伐，這種模糊性別的設計思想也為今日設計師所用）。
3.混合與拼湊的折中
后現代主義設計的折中特征，是指設計師對歷史風格的篩選、兼容、組合，而并非簡單地重現歷史原貌。古代與現代、繁復與簡明、模糊與清晰等各種時代、各種風格的設計元素綜合屬于折中主義。其中最重要的就是波西米亞風格，這種風格誕生于20世紀70年代，吸取了東歐、西亞等各地的服裝風格，由各種顏色的印花長裙、扎染、流蘇等元素組成。以高田賢三為代表的一些日本設計師糅合東方的印花圖案、流線型剪裁與西方現代審美元素，這種折中的設計方式震驚了巴黎時尚界，高田賢三也是一位打入西方設計領域的日本時裝設計師。
結語
隨著后現代主義設計風格的形成，它逐漸引領20世紀70年代的時尚風潮朝著民主化、大眾化的方向發展，將青年一代設計師沸騰的熱血、對自由和自我的渴望、噴涌而發的創意以及更加多元化的設計風格一起帶入了時裝界的創作視野，形成了一系列極具代表性的設計作品并流傳至今，也使具有后現代主義風格的作品在服裝秀與其他舞臺上真正發揚光大。
作者：張尚梅 單位：廣西藝術學院設計學院
參考文獻：
[1]王受之.世界現代設計史.中國青年出版社，2002.
[2]包銘新.國外后現代服飾.江蘇美術出版社，2002.